投稿者: 46surf

要交換部品を新しくして、ピストンロッドまで組み上がり、フォークオイルを入れるところまで到達した。倒立フォークオーバーホールの話を始めから読みたい方はこちら

フォークオイルを入れる

我がWのフロントフォークは2007ZX6Rのものだ。こいつのフォークオイルの量は、オーバーホールした際は525ccと決められている。あくまでもこれは目安で、厳密にはオイルレベルでの管理となる。フォークオイルレベルゲージなんて、たまにしか使わないので持っていない。前回これが必要になった時は、ブレーキホースのエア抜き用のシリンジとビニルホースを使った。今回はこれ。

2液性のウレタン塗料の硬化剤計量用の、安い駒込ピペットのようなものだ。こいつに、求められたオイルレベルにマスキングテープを貼って、それに合わせてフォークオイルを吸い取ることによって、指定されたオイルレベルを実現する。精度はフォークオイルレベルゲージと遜色ないし、なんてったって安い。

オイルをある程度入れてから、自作ピストンロッドプーラーを持ってピストンロッドロッドを数回スライドさせてエア抜きをする。この動作を繰り返していると、中空のピストンロッドが吸い上げたフォークオイルがピストンロッドプーラーに溜まり、やがてその上端から溢れ出す。ピストンロッドプーラーの側面には、オイル抜けの穴をあけておいた方が良いかもしれない。

オイルレベルを調整したら、あとはスプリングを入れて蓋をするだけって、ほとんど終わった気持ちになる。スプリングを入れ、続いてカラーを差し込んだ。その勢いで溢れ出すフォークオイル。

うわ〜(´・д・｀)

再びオイルまみれになるフローリング。さほど勢いよくカラーを入れたつもりはないが、ピストンロッドとカラーの小さいすき間に、オイルが流れこむ間を与えずにカラーを差し込んでしまったのだろう。フロントフォークというのは大きな水鉄砲みたいなものだ。

また、オイルレベル調整からやり直さなければならない。飛び出たフォークオイルを掃除してから、カラーを抜く。すっと抜きかけたが、思い直してゆっくり引き抜く。スプリングはアルミの針金で引っ掛けて取り出した。針金が太かったせいもあるが、なかなか引っ掛からず苦戦した。相当無駄な時間とオイルを費やして、オイル注入が終わった。

プリロードアジャスターの修理

ここで、フォークキャップを取り付けるのだが、分解する際に間違ったところにスパナをかけたことで、プリロードアジャスターが機能しなくなってしまった。これを直さなければならない。

プリロードアジャスターは、フォークキャップの外に調整ボルトがあり、それを回すと内部にあるボルトが回転する。このボルトに、ネジが切ってあるアルミの板が取り付けられていて、ボルトが回転すると上下するようになっている。アルミの板はスプリングに押されたカラーの力を受けていて、板が下がればスプリングを圧縮するという構造だ。この板が、ボルトの端部にある、2辺しか平らなところがないナットに密着して動かなくなってしまっている。

板を押さえて、そのナットを回せば良さそうだが、板はフォークキャップの中にあり、押さえようがない。板はフォークキャップそのものとは同時には回らない構造なので、フォークキャップを押さえられればよいが、これはこれで押さえようがない。(今思えば、フォークキャップを締め付ける際に工具をかける部分なら押さえられた気がするが、当時は思いつかなかった)

プリロード調整できなくてもいいか

なんて思ったりもするが、すると最高にプリロードをかけた状態になってしまう。それはすごくいやだ。逆なら諦められたが・・・

間違ってこうなった逆の動きをしてみても、元には戻らなかった。まいった(*´д｀*)

落ち着いて観察してみる。これはどういう構造になっているのか？　これは？

フォークキャップの内部の先端に先端にスナップリングがある。こいつは、プリロードアジャスターの回転の限界を制御している。こいつを外せば、回転が続き、分解できるのではないか？　やってみる

アルミの板の位置を制御している部品がフォークキャップから外れた。動かなくなっていたアルミの板をモンキーで押さえ、例のナットにスパナをかけて力を入れると、無事に緩んだ。

あとは元に戻し、スナップリングをかける。プリロードアジャスターナットを回してみると、何事も無かったかのように、アルミの板は上下してくれた。

そんなこんなで片方やるのに、買い物含めて丸1日かかったフロントフォークのオーバーホール。翌日に残ったもう1本を、1時間半で終わらせた。

今回の教訓

フロントフォークのオーバーホールは、なにをやるにも、ゆっくりやること。

フローリングにフォークオイルを撒き散らしながらの倒立フォークオーバーホール作業の話の続き。初回はこちら

その原因は、フォークキャップを外すことに成功し、伸び側の規制がなくなっているのに、アウターチューブだけを持って持ち上げたことによるものだ。この段階になったら、アウターチューブもインナーチューブも両方持たなければ負け。

床や作業台を掃除してから、あらためてフォークを持ち上げ、用意していたバットにフォークオイルをあける。ピストンロッドを何回かスライドさせて、ピストンロッド内のオイルも吐き出させた。

ピストンロッドの取り外し

続いてピストンロッドを取り外す。ピストンロッドはアンダーブラケットにボルトで固定されている。そのボルトは、アクスルシャフトの上にあり、アクスルシャフトを抜かないと見えない。アンダーブラケットの最下部に穴があいており、そこから工具をアクセスさせる。頭は六角穴付で、対辺6ミリのものだ。

手持ちの工具では、インパクトドライバー用のビットになるが、長さ的にボールポイントタイプのものでないと届かなかった。スピナーハンドルにアダプターを介してビットを取り付けた。

サービスマニュアルには、アンダーブラケットを万力で固定して作業するように書かれているが、そんなものは無い。フォークオーバーホールスタンドの2本の柱で回転を押さえて作業した。結構固い。スピナーハンドルに力をこめる。

ギュル

(￣▽￣;)

ナメた・・・

マジか？　ボルトを見てみる。なんとなく六角ではなくなってるように見える。ビットを見てみる。なんともなってない。

よくよく観察すると、この六角穴付ボルトの、穴が浅い。そこにボールポイントタイプのビットを突っ込んだので、穴の縁にだけ力がかかり舐めたようだ。ボールポイントタイプでないビットもあるが、少々短い。

アダプターに半がけなら届いたのでやってみる。

バキッ！

ビットの細くなっている部分から、ぶち折れた。俺の心も折れた。下の写真は左から、ボールポイントビット、折れた六角ビット、アスプロロング六角ビット。

家の買い物ついでにロイヤルホームセンターに行ってみると、アストロプロダクツとコラボしているではないか。ラッキー　3/8のソケットで6ミリのロングサイズのものが手に入った。万が一に六角穴が完全に終わった時のことも考え、ネットでカワサキ純正部品にアクセスしてみる。

ボルトは欠品だった(￣▽￣;)

帰宅した。失敗は許されない。万が一ボルトが固着、もしくはネジロックでガチガチになっていることも考えられたので、バーナーでボルトを炙ってから緩めることにした。バーナーと言っても、炎は直径4ミリぐらいのマイクロバーナーだ。

炙っては指で触って温度を確認するを繰り返し、バカ熱くならないように注意した。そして無事に緩めることが出来た。

アウターチューブとインナーチューブの分解

まず、アウターチューブについているダストシールをはずす。これはカーボンスクレーパーをダストシールとアウターチューブの隙間に差し入れていくと簡単にはずれた。

すると見えてくるのがスナップリング。これは精密ドライバーであおって取り外した。

こうすれば、あとは圧入されているオイルシールだけが、分解を妨げているものになる。これは、インナーチューブをスライドハンマーのごとく、ガツンガツンやればはずれる。これで一応全部バラバラとなった。

倒立フォークの組み立て

ここから組み立てていくわけだが、今回新しくする部品は、サービスマニュアルの指示にならって、フォークキャップのOリング、ピストンロッド取付ボルトのガスケット、アウターチューブとインナーチューブのそれぞれのメタル、ダストシール、スナップリング、そして最も重要なオイルシールだ。まだインナーチューブについている古い部品を外して順番に並べる。

この順番通りに、はじから新しい部品をインナーチューブに装着していく。スペーサーだけは元の部品を使う。装着し終えたら、アウターチューブと合体させるわけだが、それぞれの部品の役目と装着のポジションはインナーチューブの先端からこうなっている。

インナーチューブメタル

　インナーチューブに装着され、アウターチューブの内面と接触、スライドする。

アウターチューブメタル

　アウターチューブに装着され、インナーチューブの外面と接触、スライドする。

オイルシール

　アウターチューブに装着され、フォークオイルの漏れを防止する。

スペーサー

　オイルシールとアウターチューブメタルとの面圧の分散のために装着される。

スナップリング

　オイルシールを固定する。アウターチューブに掘られた溝にはまる。

ダストシール

　オイルシールへの異物の接触を防止する。アウターチューブ先端に装着される。

インナーチューブメタル以外は、インナーチューブにはめてからアウターチューブと合体させるが、最終的にはアウターチューブに装着される。下の写真は、インナーチューブにセットされた部品たち。

インナーチューブとアウターチューブの合体作業で難しいのは、アウターチューブメタルの挿入かもしれない。アウターチューブメタルを所定の位置に挿入することについて、サービスマニュアルでは、なにも書かれていない。書かれたまま作業を進めると、アウターチューブメタルは、オイルシールの打ち込みと合わせてセットされていくようだが、単独でセットした方が間違いないと思われる。

実際どうしたかと言うと、アウターチューブメタルの上にスペーサーを置き、スペーサーを少しずつ叩いてセットした。フォークオイルシールドライバーを使えればよかったが、セットされる位置が深いため、使えなかった。ビットドライバーに六角ビットを装着したものを使って叩き込んだ。スペーサーの表面に打痕が残ったので、気になる方は控えた方がよいでしょう。

アウターチューブメタルを所定の位置にセットしたら、オイルシールをアウターチューブに打ち込む。初めてはっきり向きがあるものになった。刻印があるものが外側だ。

ここで特殊工具フォークオイルシールドライバーが必要になる。これは、オイルシールに当て物をして、インナーチューブを軸にしたスライドハンマーで打ち込む工具だ。これはアマゾンで安物を購入した。特に問題なく作業できた。

ダストシールもフォークオイルシールドライバーで叩き込もうと思ってやってみたが、径のコントロールがうまくいかなかったので、プラスチックハンマーで、少しづつ叩き込んだ。

続いてピストンロッドをボルトで固定し、組み立てはおおむね完了。このあとはフォークオイルの注入となる。　

　つづく

パワーフィルター化が完成し、試運転に出かけようとして発見した、フロントフォークのオイル漏れ。春ツーリングに行くためには、早急に直さざるを得なく、急いで部品を注文した。

部品が届くまでに倒立フォークのオーバーホールについてネットで勉強する。参考にさせていただいたのはこちらのサイト。

モトメカニック

こちらのページが存在すれば、俺のページは必要ないとも思ったが、自分なりの工夫や失敗を伝えてみようと記事にした。

そのページを読んで、倒立フォークだからと言ってそれほど難しい点はないと感じた。ただし、サービスマニュアルに書かれているのだが、スプリングを圧縮してそれを保持する特殊工具を取り付けるのに、二人での作業となっている。妻にこれを手伝ってもらうのはきびしいので、一人でできるように工夫する必要があるだろう。また、複数必要とされる特殊工具が高額なので、できる限り代用品でまかなっていきたい。

スプリングコンプレッサー

倒立フォークの構造として、インナーチューブがアウターチューブから抜けないように保持しているものは、フロントフォークの中心にあり、伸び縮みするピストンロッドと呼ばれるものだ。インナーチューブ側はボルトで固定され、アウターチューブ側はフォークキャップで固定されている。

インナーチューブの内底とフォークキャップをピストンロッドで結び、スプリングとカラー（長いパイプ）を圧縮している状態である。アウターチューブはと言うと、フォークキャップにくっついているだけである。オーバーホールするためには、このフォークキャップを外す必要がある。

フォークキャップを緩めてアウターチューブから外すと、アウターチューブをなんの力も入れずに引き下げることが出来る。このことから、アウターチューブはスプリングのテンションとは無関係なことがわかる。アウターチューブを引き下げると、見えてくるのがカラー。このカラーを押し下げると、ピストンロッドが現れる。ピストンロッドの先端は今は見えないが雄ネジが切られていて、そこにフォークキャップがねじ込まれ、ロックナットで固定されている。

カラーを押し下げるとと、簡単に書いたが、押し下げるということはスプリングを縮めるということで、簡単にはいかない。ここでスプリングコンプレッサーという特殊工具が必要になる。カラーには、その先端から2センチほど下がった所に左右に穴があいている。スプリングコンプレッサーは、その穴を覆うような肉厚のコの字の金物で、左右にハンドルが出ている。

ハンドルにはネジが切られていて、ねじ込むと、カラーの穴にハンドルの先端が刺さっていく。こうして、スプリングコンプレッサーとカラーが一体化するわけだ。フォークを垂直に立てて、ハンドルを持って押し下げれば、スプリングが圧縮されるという仕組み。一人が押し下げてる間に、もう一人がピストンロッドのロックナットの下に、フォークスプリングストッパーなるものを差し入れるように、サービスマニュアルには書かれている。

この、いかにも不安定そうであり、二人でやらなければならない作業を、一人で安定した作業にするべく作ったのが、フォークオーバーホールスタンド。

フォークオーバーホールスタンド

手持ちの2×4材を利用しているので、材料代はただ。ベース部分は、エンジンをばらす時に台として使っているもの。そこから2本の柱を立てて、その間にフロントフォークをセットして作業する。柱から出した平板の腕からボルトを突き出し、カラーを保持する。つまり、スプリングコンプレッサーにもなっているということ。万が一の転倒を恐れて、ベースを作業台に固定した。

フロントフォークをセットして、作業を進める。本来はスプリングコンプレッサーのハンドルを押し下げるわけだが、オーバーホールスタンドに固定されているので、逆にフォークキャップを引き上げることになる。やってみる。

ううう

まったく上がってこない。作業台に足をかけて背筋使っても、1センチぐらいがいいところ。

これは絶対ムリだ・・・

大がかりなものを作ったけど、早くもあきらめムードが漂う。

諦めきったところで落ち着いてもう一度考えると、フォークキャップを引き上げるのではなく、テコを使って、インナーチューブを押し上げればよいのではと気づく。やってみる。

見事にフォークキャップとカラーが離れるではないか。足でテコを操作し、フォークキャップを手で引っ張り上げると、フォークキャップを固定するロックナットが見えてきた。

すかさず、カラーの上端とロックナットの間にフォークスプリングストッパーを差し込む。これも専用のものではなく、機器を床に固定する時にボルトにかまして水平調整するライナーを代用している。会社にいくらでもあるやつだ。まあ、ちょっとサイズが合ってはいないが。

ロックナットは六角ではなく、向かい合う平らな面が2面しかないものだった。サイズは17だ。

ロックナット(と思っているもの)にスパナ、プリロードアジャスターにラチェットレンチをかけて力を入れる。緩んだ。ラチェットレンチを何回か操作していると急に固くなり、それ以上緩まなくなった。フォークキャップが外れるような様子はない。

下はかけてはいけないところにスパナ（17の方）をかけてる写真。

さらに力を込めてみようかとも思ったが、こういう時は一旦落ち着くのが吉だ。

はずれない　困ったよ

と、またもくじけそうになりながら、一度スプリングの圧を解く。そして再度テコを使いつつ、手でフォークキャップを引き上げてみると、あれれ　今までロックナットと思っていたものの下にさらにナットを発見。今度のは六角だ。やべ、これが本物のロックナットじゃん？

本物のロックナットとプリロードアジャスターに工具をかけて緩めてみると、無事にフォークキャップがはずれた。

これでフォークオイルが抜けるようになる。次に必要な特殊工具がピストンロッドプーラー。ピストンロッドを延長するものだ。これをフォークキャップのかわりに取り付けて、圧縮したスプリングを解放する際に、ピストンロッドをコントロールする。

さらには、フォークオイルを抜く際のピストンロッドのスライド操作に使う。これも買うと3000円近くするので、ナットとビニルパイプを組み合わせて作った。ナットピッチ1.0のM10なので、ミスミで購入した。

これでようやくオイルが抜ける。オーバーホールスタンドからフォークを取り出そうと、アウターチューブを引っ張り上げた。上がるアウターチューブ。ついてこないインナーチューブ。

インナーチューブがどんどん伸びて、モトクロッサーのフロントフォークかと思わせる。なんでこんなに伸びるんだろうと疑問を感じながらも、ただただアウターチューブを引きあげ続けていると、インナーチューブに穴が現れた。そして、その穴から水道のように流れ出すフォークオイル。あわててアウターチューブを下げる。勢いでさらに飛び散るフォークオイル。

フローリングがフォークオイルの水たまりになった。　

難しいぜ　倒立フォークのオーバーホール・・・　　　つづく