カテゴリー: 倒立フォーク化

完成した倒立フォーク化。使用パーツをひとつひとつ説明する。

まずはステアリングステムから。トップブリッジは2010年のカワサキZ1000。バーハンドルなのでハンドルポスト取付用の穴があいていて手間いらず。

ピンぼけだったので写真は無いがアンダーブラケットはNinja1000用として手に入れたが、Z1000も同じパーツ。ステムシャフトはZRX1100用。なぜZRX1100用がいいかは、こちらの記事をどうぞ。

メインスイッチは今まで使ってきたW純正のものをトップブリッジに取付けて、ハンドルロックもしっかり使える。ただし、フォークのオフセットが小さくなったことと、フォークが太くなったことでタンクに早く当たるので、今までより切れ角が小さくなった。

純正状態だと、ハンドルロックをするとき、いっぱい切ってからほんの少し戻したところにハンドルロックのかかるところがある。（初めてやる人はとまどう）今はちょうど切りきったところにあるからスムーズ。

ハンドルポストはホンダCB1100用。後ろに引いているところがお気に入り。

ホイールはトライアンフスラクストン用。EXCELのアルミリムで、非常に軽い。いつか後輪もアルミリム化したい。

ブレーキディスクは2015年トライアンフデイトナ675R用。これはスラクストンも同じパーツでブレンボ製。

ブレーキキャリパーは2005年のスズキGSX-R1000用でブレンボ製。こいつはラジアル方向の位置調整をキャリパーを削って行っている。ちょー大変だった。

そして主たる倒立フォークは2007年カワサキZX-6R用。

フォーク上端の中心の円筒で、リバウンド側のダンパー調整ができ、その次の色付きのナットでスプリングのプリロード調整ができる。

フォーク下端には、圧縮側のダンパー調整ができる。

SHOWA製のフロントフォーク

ウインカーは以前からつけていたkosoのシーケンシャル＆デイライト付きのもので、今回はハイサイダーのブラケットを採用した。値段が高いだけに質感がいい。

ヘッドライトは以前から使用していた5.75インチのベイツライトのケースを利用して、どこぞのものかはわからないLEDライトをamazonで購入。ディライト付きでネオクラ感が出て、非常に満足している。

倒立フォークを試乗

倒立フォークになったことで大きく変わったのは、ホイールが19インチから17インチになったこと。半径で1インチだから、アクスルシャフトの高さは2.5センチ下がったことになる。フォークの突き出しを最小限にしたので、アンダーブラケットからアクスルシャフトまでの距離は今までと変わっていない。

ということは、キャスターは立ったわけだ。ハンドルは軽くなったとおもう思う。もう　ペタンペタンだぜ。

そう思いながらエンジンをかけ、走り出した。軽くスラロームしてみる。

おっ　重い(￣▽￣;)

粘る。タイヤが太くなったからか？　

この時はわかっていなかったが、ステアリングステムのオフセットがWより20ミリほど小さくなっていた。オフセットが小さくなると、トレールが増大する。トレールが増大すると、直進安定性が増大するというわけだ。知らないけど

フロントフェンダーはとりあえず無し　さあ、あさっては箱根ツーリングだ。

W650の倒立フォーク化の準備が着々と進む中、会社の二輪部のツーリングの日取りが決まった。来週の日曜日だ。今週末で仕上げればツーリングで倒立フォークデビューとなるが、しくじったらツーリングに行けなくなる。

かといって、メインスイッチをはずすために固定ボルトの頭をドリルで飛ばしたままだったり、その作業のためにヘッドライトもはずしたままだ。これを戻すマイナス作業も憂鬱なので、思い切って倒立フォークへコンバート作業開始を決断する。

フロント周り解体

センタースタンドをかけて作業を始める。まずはフロントアクスルシャフトを緩めておこう。事前に会社に乗って行って、同僚に手伝ってもらって一度緩めてあるので、固着の心配はない。さらに今回は新しい工具を仕入れてある。差し込み角1/2インチのスピナーハンドルだ。こいつはアストロプロダクツ製でお手頃価格。

フロントアクスルが緩んだところで、お次はブレーキ。どこから始めたらいちばんブレーキフルードが飛び散らないか悩みどころだが、マスター下のホースからはずすことにした。バンジョーボルトを外したらマスター側の穴には、ブレンボキャリパーからはずしためくらボルトを入れようと用意してある。

バンジョーボルトをはずした。すぐにめくらボルトをはめる。

あれ？　ちょっとしかねじがかからない

めくらボルトとはずしたバンジョーボルトのねじ山を重ねてみる。ピッチが違う・・・　ブレンボって、ピッチは1ミリじゃないのか？

あとで調べてわかったことだが、スズキに純正でついているブレンボ＝通称スズンボは、ピッチが1.25ミリらしい。

しかたなくねじ穴にウエスをねじ込む。絶対にブレーキレバーは握らないと肝に銘じる。

スズンボのバンジョーボルトのピッチが1.25ミリということは、用意しておいたバンジョーボルトが使えないということだ。NAPSへ買いに行くか？　土曜日に藤沢駅を超えて車で行くとなると、かなりの時間が持っていかれる。行けば時間がなくなるし、行かなければ完成は絶対にない。作業開始早々、今日の完成はなくなってしまった。

明日は天気があやしい・・・　今週末の完成もなくなったのか？

気を取り直して作業に戻ろう。キャリパーのバンジョーボルトを緩める。先ほど使えなかっためくらボルトだが、今度は使える。きっちり締めてヤフオクへの出品に向けて、ダンボールに入れる。ブレーキホースもはずしてブレーキフルードを抜き、腐った自転車のハンドルにぶら下げておいた。

フロントを持ち上げる。いつものように単管パイプだ。イグニッションコイルをはずしてトップチューブ下にパイプをかまそうと思っていたが、左右のエキパイの下にかました方が安定しそうなのでそうしてみる。いい感じ。

そこからは、あれよあれよとばらしていき、すっかり肩から前腕がもがれたWくん。

倒立フォークへチェンジ

今回の改造でヘッドチューブのロワーベアリングは新品にしたが、アウターレースの交換はこれからだ。ただし、準備不足の感は否めず、専用のアウターレースリムーバーももちろん何の準備もできていなかったので、今回はそのままでいくことにする。いつか機会を見て、交換しよう。

ヘッドチューブ側のハンドルストッパーを加工する。加工すると言ってもヘッドチューブに溶接されている扇子状の板に穴を開けて、用意していたアルミのブロックをネジで止めるだけ。これについて知りたい方は、前々回の記事を参照してください。

アンダーステムを取り付けて、アッパーベアリング、ロックナットを締め込んだ後、ロックナットを緩めて、ステムの動きを調整する。この辺りは感覚。

トップブリッジを仮に取り付けて、とうとうフロントフォークを取り付けるわけだが、フロントフォークを差し込みながらウインカーブラケットのスペンサーを入れなければいけない。

このウインカーブラケットはハイサイダーのものだが、どこにも在庫がない。そんな話をツーリング部の仲間に訊いたら、ネット販売しているところの量販専用の連絡先にダメ元で連絡したところ、売ってくれたという話を聞いて、自分でも試してみて手に入れたもの。多分この時期、日本でこの製品を手に入れたのは俺だけ。知らないけど。

フォークがついたところでトップブリッジを本締めする。ハンドル、ホイール、ブレーキキャリパー、ヘッドライトにウインカーと、つけられるものはすべてつけた。

駆け足で書いたが既に夕方。今日の作業はここまで。バンジョーボルトがないので、ブレーキホースを取り付けることはできなかった。（上の写真はブレーキホースがつながっています）

ブレーキホースの取り付け

結局、次の日の日曜日は雨が降り作業はできず、通常の休みだけではツーリングに間に合わないので急遽有給を取って作業をすることにした。

今回ダブルキャリパーにすることによって、左のキャリパーにブレーキホースを繋げてあげなければならないのだが、マスターから直接つなぐ方式とした。

理由はフェンダーにブレーキホースがまとわりついてるのがウザかったから。まあ、そもそもまとわりつかすフェンダーがまだ間に合ってないのだが・・・　今回のツーリングはフロントフェンダーレスとなる。

今回手に入れたスズンボは、右キャリパーから左キャリパーへ送る方式となっていたので、二段目のバンジョーの回り止めがあったが、そいつはバンドソーで切断した。

ブレーキホースは右キャリパー用は以前から使っているもの、左キャリパー用は右キャリパーよりも10センチ長いものを新たに購入した。

HURRICANE ハリケーン SURE SYSTEM LINE[スーパーシステムライン] ステンメッシュブレーキホース 価格：8,787円（税込、送料別) (2023/6/18時点)

ブレーキホースを支えるものがなく、途中どこにも固定されていないのでタイヤに擦れないか不安だったが、全く問題なさそうだ。

スズンボのブリーダープラグの位置が悪く、エア抜きがめちゃくちゃやりづらい。

キャリパーが一個増えた分、確実にレバーがストロークするようになった。もう少しカチッとしたタッチが好みだが、果たして効きはどれぐらいのものであろうか。

ステアリングステムで右往左往した話の続き

手に入れた格安ZRX1100ステムからステムシャフトを抜く。抜くと言っても、アンダーブラケットは用無しなので、シャフトにダメージが少ないようにアンダーブラケットに容赦なくドリルをたてる。

首の皮一枚ぐらいまで削ったら、油圧ベンダーで押し壊した。

抜け止めはZRX1100のもののようにリブが設けられておらず、ステムシャフトに溝が掘られスナップリングがはめられていた。

こいつをノギスや新しく手に入れた25～50ミリのマイクロゲージで測定する。

W400のフレームに取りつけてみた。

一見問題は無い。ただ、わからないのがベアリングのクリアランスを調整するナットがひとつしかないことだ。我がWには2つあり、1つ目で調整して、2つ目でそれをロックする。こいつはロックするためのものらしい爪付きワッシャーがあるが、トップブリッジを固定するステムナットを締め付けた力は爪付きワッシャーを通してロックナットにかかっているので、爪付きワッシャーの存在価値があまりない。

元々懸念していた、トップブリッジとの噛み合い長さが少々足りない気がするので、この爪付きワッシャーは、いれないことにするか？

そんなことを考えながら、ぐりぐりっとシャフトを右に左に回転させてみて恐ろしいことに気がついた。

このシャフト曲がってないか？

右に左に動かすと、ステムシャフトの先端がじゃっかん芯ずれしているように見える。　いや、その言い方は現実を認めたくない自分が柔らかく言ってるだけ。このステムシャフトはかすかに曲がっている。

ﾉω･､） ｳｩ･･･

このぐらいは大丈夫じゃないの？　ステムシャフトをぐりぐり動かして感触を確かめる。ロックナットを締めてぐりぐり、緩めてぐりぐり。試しに思いっきり締めてみた。くいっくいっと締めこまれていく。

なぜだ？

さらに締めても、どんどん締まる。

ここで気がついた。アンダーブラケットを油圧ベンダーで破壊する際に、オイルシールもけしとんでいた。そのオイルシール分と、加工しろの数ミリ、ロワーベアリングが動いていたのだ。

そうか　待てよ　ぎりぎり下げて、トップブリッジとの嵌合長を稼げないか？　

ステムシャフトの曲がりのことはどこかに飛んで、ロワーベアリングの最下端を探し始めてる。アンダーブラケットからロワーベアリングまでは2.4ミリだったので、それを計算しロワーベアリングの位置を決めた。するとどうだ、ロックナットから上がだいぶ長くなった。

あれ？　これは

ステムシャフトはロックナットの上で一段細くなっている。ロックナット部がΦ25で、その上がΦ18だ。ロワーベアリングを最下端にしたら、さっきまでロックナットより下にあったΦ25部の上端が、ロックナットより上になった。

この状態で爪付きワッシャーをいれ、トップブリッジを乗せてステムナットを締めるのをイメージする。トップブリッジは爪付きワッシャーを押すが、その力はΦ25部の上端が受けて、ロックナットには伝わらない。爪付きワッシャーは動かなくなり、ロックナットはその爪付きワッシャーによって回転することを抑えられる。

おお　これがこのワンロックナットの正しい状態じゃん！

よし　このロワーベアリングの位置で決まるようにカラーを作ろう。　いや、しかしステムシャフトの曲がりはどうする？　仮にどこかのショップに打ち換えをお願いするとしたら、曲がったステムシャフトだと作業できないっていうウェブページを読んだぞ。

トップブリッジの曲がり

ステムシャフトの曲がりに削られた心を癒すために、ブレーキディスクの左右のピッチを計測することにした。アンダーブラケットにZX-6Rの倒立フォークを差し込む。続いてZ1000のトップブリッジ。

これが入りづらい。クランプ部分の隙間が狭いから、多少歪んでいるのだろうか。隙間にプラスチックの板をねじ込んで広げ挿入してみる。あれ？　無理だ

1度外して片方ずつ入れてみると問題ない。　ん？　さては

トップブリッジを目の高さに掲げて、横から左右のクランプ部分を睨んでみる。

あぁ　(´；ω；｀)　思いっきりねじれてる！

これは売る方もどうかと思うが、すぐにチェックしなかったからもう遅い。安かったから痛手は小さいが、安かったからこのようなものなのかもしれない。こいつは使えない。あきらめてまた探そう。

ステムシャフトといいトップブリッジといい、うまくいかないことが重なって、心が折れそうになりながら、キャリパーのピッチを測る。キャリパーのディスクを抱え込む溝の中心が140ミリぐらいだ。この期に及んで「ぐらい」とか言っているのは、キャリパーマウントボルトをまだ手に入れておらず、W3/8の寸切りボルトで仮固定しているから。

スラクストンのホイールのディスク取り付け座面の幅は134ミリだった。ディスクの厚みが5ミリだとしたら、スラクストンのディスクはオフセット0なので、左右のディスクピッチは139ミリになる。あらま奇跡。

なんの細工もせずに、ZX-6Rのフォークにボルトオンではないか。　あっ　ベアリングは替えるけどね。

今回仕入れたマイクロメーターはこれ

マイクロメーター 25〜50(mm) STRAIGHT/16-1141 (STRAIGHT/ストレート) 価格：2,556円（税込、送料別) (2023/3/24時点)

ZX-6Rのトップブリッジは使えないことがわかった話の続き。

ヤフオクで落札した+Z1000のトップブリッジが届いた。

ZX-6Rとフォークピッチは同じだったが、残念ながらオフセットが違ったので、予定通りNinja1000のステムを購入することにする。ヤフオクに出品されていたものを、終了直前に入札して無事落札した。

届いたNinja1000のステアリングステム1式。トップブリッジは中央が下がるタイプだから使えないだろう。

念の為Ninjaのアンダー、Zのトップの組み合わせでZX-6Rのフォークをさしてみる。トップブリッジのはまりが悪いが、オフセット自体は同じようだ。大丈夫そうだろう。（これがのちにたいへんなことになる）

ステムシャフトの抜き取り

届いたNinja1000のステムシャフトを抜こうと思う。方法は、電気の配管を曲げる油圧ベンダーというものを使う。名前の通り油圧を利用して太い鉄の配管を曲げるのに使うものだ。セッティングはこんな感じ。

油圧ベンダーのプレートの穴に溝形鋼を渡してこれを土台とする。その土台の上に、ステムシャフトの外径より少し大きな外径のパイプををステムシャフトと同心にセットして置き、油圧で上から押していく。この構造に収まるように、ステムシャフトは短く切った。

まずは１回様子見で押してみる。

なにも変化がない。押されているのかすらわからない。いったん油圧をリリースする。アンダーブラケットと油圧ベンダーのプレートの位置関係が変わった。押されて動いたものが戻るように。

なにが動いた？　まさかこのごつい溝形鋼がたわんだのか？

そもそも、ステムシャフトが下に抜けるのか、上に抜けるのか、どちらにも抜けるのか、どちらかにしか抜けないのかわかっていない。今は、上に抜けたら問題だろうなと思って、下に抜こうとしている。アンダーブラケット上側はベアリングレースとオイルシールでステムシャフトの根元は見えないし、下側はステムシャフトの角を面取りしてあるので、正確な太さを測定できない。

もしかして、このオイルシールの下にシャフトの位置決めのでっぱりとかあったら、上から押しても抜けないぞ

怖いのでベアリングレースをはずして確認してみることにした。リムーバーは無いので、サンダーでさっさとぶったぎる。じゃまものがなくなったステムシャフトを観察する。特に下へ抜けるのを妨げるものはない。もう一度やってみよう。

慎重にセットしてから、油圧ポンプのレバーをゆっくり上下させていく。だいぶ押したよなぁ　と思った時に、コンッと高い音がした。これはステムシャフトが動いたぞ。油圧ポンプのダイヤルをゆるめて、油圧をリリースする。

油圧ベンダーからステムを取り出し確認すると、ステムシャフトが2ミリほどアンダーブラケット下面から飛び出ていた。よし　これで抜ける。

そこから先は安心して油圧をかけられた。コンコン小気味いい音をたてて抜けていくステムシャフト。

取り出し完了。なるほど、ステムシャフトの下端にリブがあって、上には抜けないようになっているのね。

ステムシャフトを探す

ステムシャフトが抜けたアンダーブラケット。これWのステムシャフトを入れるわけだが、我がWのステムシャフトを使うと、倒立フォーク化が完成するまでかなりの期間乗れなくなってしまう。それは避けたいので、ヤフオクでWのステムを探してみる。7000円とかする。ステムシャフトだけしか要らないのに無駄に高い。

選択肢を広げてみる。Wは、ZRXやゼファーと同じステムシャフトを使っていると、続Z1000jのkz1136jさんがブログに書いていた。同じ出品者のゼファーのステムの画像とWのステムの画像を重ねてみると、確かにほとんど同じ。パーツリストのベアリングの型番も同じものだった。

ただ、ゼファー400のステムシャフトは溶接でとめられている。溶接部分を削り落とすというひと手間をなくしたいのと、ステムシャフトとアンダーブラケットの嵌合長を長くしたいから、圧入されているタイプにしたい。そうなるとゼファー750以上か、ZRX1100以上になる。

ヤフオクでステムの出品を探し続けているうちに、あることに気がついた。ZRX1100は、ステムシャフトとアンダーブラケットの嵌合部分が長いのだ。W650なんて、大丈夫かってぐらいしか嵌合部分が短い。

剛性うんぬんもあるが、嵌合長が長いと都合がいいことがある。Ninja1000のアンダーブラケットに差し込むためにカラーを介すのだが、ステムシャフトの抜け止めをカラーの下端より出さなければならない。アンダーブラケットの上面に出すべき部分は決まっているので、嵌合長が短いと、抜け止め部分をカラーの中に潜り込ますようにしなければならなくなる。Wのステムシャフトを使ったら、絶対そうせざるを得ないだろう。

「これはもうZRX1100一択だ」

そして格安ZRX1100ステムを手に入れた。